Ремонт радиаторов эпоксидной смолой. На остановленной системе

Ремонт радиаторов эпоксидной смолой. На остановленной системе

Если предыдущий способ не сработал, отопление отключайте. Есть возможность — меняйте все прохудившееся. Нет, пробуем устранить более кустарными методами, но с применением более серьезных средств. Если нужно — сливайте систему, если можно обойтись (повреждение вверху и без давления не течет), работаем так.

Заклеиваем эпоксидным клеем . Нужен клей на основе эпоксидной смолы, стеклоткань или обычная плотная ткань. Материал нарезаем полосами, шириной в два диаметра трубы или чуть больше. По длине полосы должно хватить на 6-8 витков. Сначала аккуратно зачищаем место течи, удаляем все, что может отслоиться, потом протираем насухо. Намазываете трубу клеем, оборачиваете тканью. Снова промазываете и снова сверху ткань. Верхний слой мазать не нужно. Края прижимаются хомутами (или проволокой). Такая заплатка сохнет при температуре 20-25 o C за 2-3 часа, при более низкой — до трех суток. Края и середину повязки можно закрепить хомутами или проволокой.

Для устранения течи используют ткань, пропитанную водоупорными составами

Включать отопление можно после отвердевания, но краны поворачивайте очень плавно и медленно: даже незначительный гидроудар снесет вашу заплатку.

Для большей надежности в эпоксидную смолу добавляют бронзовую или алюминиевую пудру. Ее сделать легко: при помощи рашпиля немного сточите над листом бумаги какую-либо ненужную бронзовую или алюминиевую деталь. Это порошок добавьте в «эпоксидку» и тщательно размешайте. С такой добавкой хватит и 4-х витков такни, но витки кладем плотно, с хорошим натяжением.

Эпоксидную смолу можно заменить разведенными цинковыми белилами. Паста должна быть густой, витков потребуется 5-6.

Эпоксидная смола и антифриз. Поверхности , не требующие подготовки перед заливкой

Поверхности, на которые можно сразу нанести эпоксидный слой заливки, включают:

- Доска МДФ

- Ламинат

- Плитка

- Керамика

- Фарфор

- Стекло

- Металл

Заливать смолу можно на файлах, листовом ПЭТе и пленках, так как она к ним не прилипает, и тем самым вы сможете защитить свой стол от прилипания эпоксидной смолы.

Для данных поверхностей не нужна специальная подготовка, но перед нанесением эпоксидной смолы убедитесь, что поверхность сухая, чистая, на ней нет мусора, но даже эти поверхности нужно немного обезжирить водкой или спиртом.

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) состоит из древесины и обычно более плотная, чем фанера. Из нее получаются отличные поверхности для художественных работ. МДФ бывает разных размеров и форм. Она относительно недорога и доступна, её можно найти в магазине товаров для рукоделия или в интернет-магазинах. Она не требует грунтования.

Но некоторые мастера все же грунтуют дерево, чтобы в процессе заливки не начал выходить воздух.

Плитка — это еще одна из поверхностей для художественных работ из эпоксидной смолы. Обычную белую квадратную плитку для ванной можно найти в любом хозяйственном магазине, стоит она недорого. Из плитки, покрытой смолой, получаются отличные подставки. Ее же, покрытую смолой, можно использовать в декоре ванны, кухни и других помещений. Плитка также, как и МДФ не требует грунтовки.

Стекло - эпоксидная смола обладает отличными адгезивными свойствами к стеклу. По стеклу можно рисовать, заливать стеклянные элементы смолой или приклеивать стекло на эпоксидную смолу.

Ремонт алюминиевого радиатора печки. Наборные

Наборные сердцевины делятся на:

• цельнопаянные;
• наборные (или сборные).

Цельнопаянные

Эти радиаторы более сложней в производстве, а, соответственно, и стоят они намного дороже сборных. Смысл сердцевины заключается в том, что она набирается, как и медная, но затем отправляется в специальную печь, с инертно-газовой средой и строго определенной температурой для спекания. Затем, когда сердцевина готова, к ней подсоединяют пластмассовые бачки с помощью волнового вальцевания. Естественно, в природе есть и комбинации вышеперечисленных способов.

Сборные

Как правило, сборные модели имеют в основе круглые трубки сечением 7-11 миллиметров, и наборные пластины теплоотвода, они не приварены к трубкам, а просто плотно надеты на них. Преимуществом данной конструкции является дешевизна, так как почти все работы происходят механическим способом, без помощи сварки. Но все же существует один вид сборных радиаторов, где трубки не вальцуются через силиконовые прокладки к металлической сетке, а припаиваются к алюминиевой. К этим радиаторам, в 99 процентов случаев, бачки подсоединены с помощью зубчатой вальцовки определенного вида.

Немного особняком находятся полностью алюминиевые радиаторы, в них и сердцевины, и бачки изготовлены из алюминия. Сердцевины этих радиаторов всегда изготовлены по цельнопаянной технологии .

Но, как ни удивительно, ни один радиатор охлаждения крупного изготовителя, не применяет эту технологию, так как на бачки может понадобиться столько же материала, как и непосредственно на сердцевину. Исключение имеют только эксклюзивные американские радиаторы, они производятся под заказ капризного хозяина «драга» или восстановленной «классики».

В нашей же стране, такая технология встречается или в печных радиаторах некоторых изготовителей (к примеру, Daewoo Nubira, Lanos), или в моделях откровенно китайского или отечественного изготовителя. Но эти два описанных варианта, хотя и дешевле медно-латунного радиатора, зато качество их сборки и проектирования полностью скопировано с латунных моделей, и наследует все «врожденные» недостатки. Помимо вышесказанного, нужно сказать и про алюминиевые печки, их бачки не приварены к сетке, как это должно быть, а приклеены, да еще с помощью клея, который опасно использовать даже к огородной лейке, не то, что к отопительному радиатору.

То есть, чтобы изготовить качественный алюминиевый радиатор, который, кроме хорошего теплоотвода, еще сможет выдержать механические и гидродинамические нагрузки продолжительное время, требуется тщательное проектирование, и использования сложного оборудования во время производства. А это удорожает стоимость конечного изделия, что сразу же переведет его из разряда лидеров, в сравнении с «медным» изделием, в уровень дорогостоящих аутсайдеров.

Так как, к примеру, у ГАЗели, при наших дорогах, латунный радиатор нечасто отъезжает без поломок 40000 Км, а это примерно год с ежедневной нагрузкой 100 Км. После капитального ремонта радиатора своими руками, время его жизни, в отличие от заводского, мы сможем увеличить в 2 раза, но проделать это с алюминиевым аналогом довольно сложно, и главное, не очень выгодно в финансовом плане. Здесь есть повод поразмыслить, нужно ли экономить при покупке между алюминиевым и латунным радиатором?

Чем заклеить алюминиевый радиатор отопления. Материал

Для начала необходимо немного подробней рассмотреть радиаторы отопления, чтобы понять, какому материалу отдавать предпочтение.

Батареи из чугуна чаще всего устанавливают в многоквартирных помещениях. Это очень мощные и малогабаритные приборы, которые невосприимчивы к качеству циркулирующей внутри их воды. Они имеют хорошую теплоотдачу. К тому же такой материал не боится коррозии, что делает батареи более долговечными. Так как они имеют огромный вес, чугунные радиаторы очень теплоемки. Но в то же время это качество и усложняет как монтажные работы, так и процесс обслуживания системы отопления.

Есть и некоторые недостатки у таких батарей – это быстрое изнашивание уплотнителей, а также постоянное разрушение ниппелей, что может привести к протеканию радиаторов. В некоторых случаях на стенках внутри батареи образовывается налет, который намного понижает ее теплоотдачу.

Радиаторы отопления, сделанные из алюминия, обладают большой теплоотдачей. Они имеют совсем небольшое пространство для воды внутри. Алюминиевые радиаторы очень удобны, ведь если их установить, то в помещении можно будет регулировать температуру.

Такие радиаторы бывают двух подвидов: экструзионные и литые. В первом варианте каждая секция имеет три компонента, которые соединены между собой герметично. Второй представляет собой цельную литую батарею.

Такие радиаторы достаточно легко поддаются разрушению при любых перепадах давления. Но в то же время это очень легкие конструкции, которые нетрудно установить. В них быстро накапливаются газы, что приводит к завоздушенности системы.

Биметаллические радиаторы состоят из стальных элементов, находящихся внутри самой конструкции. Это дает им возможность выдерживать большое давление. Вода, которая находится в радиаторах, изолирована от алюминия, входящего в состав батареи. Единственным недостатком таких радиаторов является достаточно высокая цена.

Источник: https://alyuminievye-batarei.aystroika.info/novosti/remont-alyuminievyh-radiatorov-otopleniya-svoimi-rukami-klassifikaciya-radiatorov

Чем заклеить радиатор пластик. Чем заклеить алюминиевый радиатор автомобиля и его пластмассовые части

Современные радиаторы в абсолютном большинстве изготавливаются из алюминия и пластмассы. Это идеальное сочетание для выполнения главной задачи – отвода тепла. Но в силу своего расположения, мелкое препятствие или залетевший камень могут вывести такой важный элемент системы из строя.

• 1 Как найти трещину или место неисправности радиатора
• 2 Внутренний ремонт радиатора химическим средством
• 3 Как и чем заклеить пластмассовые части радиатора в авто
  • 3.1 Подготовка поверхности
  • 3.2 Использование клеящего вещества
  • 3.3 Как пользоваться холодной сваркой
• 4 Как запаять алюминиевый радиатор
  • 4.1 Пайка
  • 4.2 Меры безопасности

Что в таком случае делать, рассмотрим ниже.

Как найти трещину или место неисправности радиатора

Когда трещина совсем маленькая, обнаружить место протечки антифриза можно элементарным осмотром на предмет источника потеков. Сильные повреждения также легко обнаруживаются на глаз.

Читайте еще:  Как самому сделать незамерзайку для авто в омыватель

Если первичным осмотром выявить место протечки не получается, опытные мастера делают следующее:

1. С патрубков снимают хомуты и демонтируют радиатор.
2. Берут камеру от велосипеда или автомобиля, вырезают кусок так, чтобы ниппель был посередине.
3. Патрубки плотно затрамбовывают тряпками.
4. Потом через горловину наливают воду и закрывают вырезанной камерой, чтобы ниппель был посередине. Для удобства можно надеть хомут.
5. Подсоединяется насос и качается воздух.
6. Создаваемое внутри давление начнет вытеснять воду из трещины.

Если место течи совсем маленькое, лучше дополнительно пометить ее маркером. После этого вытащить тряпки и слить воду. Остается только определиться с методом ремонта.

Внутренний ремонт радиатора химическим средством

Большинство специалистов не рекомендуют прибегать к данному способу. Тем не менее, когда нужно срочно ехать, а антифриз течет по асфальту, выбора особо и не остается.

Кстати, метод сработает только с незначительными трещинами. Если в радиаторе торчит камень, то все дела придется отменить.

Учитывая, что все химические средства работают по принципу давно проверенного дедовского способа, то будет проще обратиться к первоисточнику.

Еще в советские времена, когда китайская химическая промышленность не обращала внимания на проблемы автолюбителей, приходил на помощь горчичный порошок. Он засыпается в горловину (при включенном двигателе). Так как жидкость в радиаторе горячая, он разбухает и заполняет трещину.

Называются они по-разному: порошковый восстановитель, герметик для радиатора и т.п. Но, как уже говорилось, лучше использовать другие способы, потому что, как и где осядет порошок точно не предсказать, а забить несколько трубок он может с легкостью.

Как и чем заклеить пластмассовые части радиатора в авто

Вернемся к снятому радиатору. Если течь образовалась в пластиковой части, то считай пол дела сделано. Осталось подготовить поверхность, сбегать в магазин за специальным клеем или холодной сваркой.

Подготовка поверхности

Здесь никаких космических технологий применять не нужно. Просто надо удалить всю грязь и сверху протереть спиртом. Водка также подойдет. Главное, нужно помнить, что пластик тут очень тонкий и много силы прикладывать не стоит, иначе трещина может пойти дальше.

Использование клеящего вещества

Веществ для работ с пластиком в магазинах великое множество. Все они примерно одинаковые, так что заморачиваться с выбором не стоит, единственное, стоит обратить внимание, чтобы на нем было написано, что клей устойчив к воздействию агрессивных химических соединений.

Технология работы также описана в инструкции к средству максимально подробно. Однако, стоит заметить, что, если пробоина достаточно большая или где-то затерялся кусочек корпуса, понадобятся дополнительные манипуляции. Например, некоторые наносят клей в несколько этапов, потихоньку наращивая утраченную часть.

Большинство специалистов так делать не рекомендуют. Лучше найти кусок мягкого пластика и постараться засунуть его во внутрь трещины или приложить сверху и уже следом обклеивать это дело со всех сторон. Своеобразная латка.

Обычно такие составы стоят не меньше 1000 рублей, так что стоит задуматься, целесообразен такой ремонт или проще поменять деталь полностью.

Как пользоваться холодной сваркой

Чаще всего для этих целей, конечно, берется холодная сварка. Работать с ней гораздо проще и внешне результат больше внушает доверия.

Достаточно выдавить густую пасту на трещину и равномерно распределить любым плоским предметом (некоторые используют ватные палочки).

В случае, если трещина большая. Лучше сначала нанести клеевую основу, наращенную поэтапно, а сверху закрепить результат холодной сваркой.

Как запаять алюминиевый радиатор

Если с трещиной в пластике справится любой желающий, то с пайкой дело обстоит сложнее. В первую очередь, проблему составляет наличие необходимого инструмента.

Холодная сварка для алюминиевого радиатора. Технологии пайки алюминиевого радиатора: особенности

Пайка своими руками паяльником/горелкой

Пайка радиатора паяльником

Пайка алюминиевого радиатора паяльником или газовой горелкой позволяет герметизировать трещины и пробоины до 1–2 мм , легко осуществляется в домашних условиях, но не дает долговечного результата .

В процессе пайки флюс разъедает слой окислов и препятствует образованию нового. Расплавленный металл припоя проникает в микрорельеф, взаимодействуя с атомами алюминия, но единой кристаллической структуры с ними, как при сварке, не образует. Из-за этого соединение, несмотря на относительно высокую прочность, остается неоднородным. Так как соединение разнородных металлов не восстанавливает прочность на 100%, под действием перепадов температур, вибраций и других механических нагрузок соединение со временем деградирует.

Химическая пайка

Использование холодной сварки

Альтернатива пайке алюминиевого радиатора, легко осуществимая в домашних условиях – химическое восстановление. В данном случае не требуется паяльное оборудование, а для герметизации отверстия используется полимерный материал. Это может быть эпоксидная или полиэфирная смола, либо «холодная сварка» – двухкомпонентный клей для металла. Метод работает для небольших трещин и дыр, позволяет быстро устранить течь без специнструмента, но недолговечен .

Полимерные клеящие составы не вступают в прямую реакцию с металлом, но за счет хорошего заполнения проникают в микрорельеф восстанавливаемого участка и образуют прочное зацепление после полимеризации.

Композитное наращивание

Ремонт большого отверстия композитным наращиванием

Разновидностью химического ремонта является композитное наращивание. Оно помогает заделать большие отверстия (до десятков миллиметров), например, восстановить пробитый нижний или верхний бачок. Подготовка поверхности осуществляется так же, как и при обычной заклейке, но в ходе ремонта дополнительно используется армирующий материал. Это может быть стекломат или стеклоткань (плотность от 300), углеткань, базальтовое полотно. В ходе ремонта вырезается фрагмент армирующего полотна, который пропитывается клеевым составом и укладывается на отверстие, чтобы полностью перекрыть его.

При выборе полимера для восстановления радиатора из алюминия важно выбирать материал со сравнимым коэффициентом температурного расширения . Это составы вроде «Эпокси металл – Момент», ABRO Steel, Novol Plus 710 и другие полимеры, которые рассчитаны на алюминиевые поверхности.

Если выбрать полимер, коэффициент расширения которого сильно отличается от алюминия – заплата быстро отвалится!

Сварка аргоном

Ремонт автомобильного радиатора с помощью аргоновой сварки

Самый надежный способ восстановления алюминиевого радиатора – сварка в среде защитного газа. Аргонодуговая сварка (TIG) позволяет устранить дефекты любого типа и площади при наличии доступа к поврежденному участку.

Недостаток технологии заключается в сложности и высокой стоимости: к некоторым дефектам сложно подобраться горелкой сварочного аппарата, в особенности человеку без опыта такой способ не доступен. Стоимость аппарата для TIG-сварки начального уровня – от 10 000 рублей. Поэтому, если есть возможность, лучше отдать специалисту – заварить алюминиевый радиатор аргоном стоит в среднем около 2000 рублей. Точная цена напрямую зависит от площади повреждений – стоимость сварки 1 кв. см – порядка 700 рублей.

Какой пластик на радиаторе. Виды радиаторов

Радиаторы отличаются методом сборки, материалом корпуса и дополнительных компонентов.

В первых радиаторах компоненты соединялись механическим путем. Такая сборка достаточно дешева по себестоимости: для процесса не нужно ни дорогостоящее оборудование, ни особые технологические мощности. Слабым звеном таких радиаторов были стыки: требовались уплотнительные прокладки, стойкие к антифризу и перепадам температур.

В первых моделях трубки были круглыми в сечении; недорогими, но имеющими недостаточный коэффициент теплоотдачи. В дальнейшем радиаторы стали делаться из овальных (сплющенных) в сечении трубок, которые за счет большей площади намного лучше охлаждали антифриз.

Следующее поколение радиаторов – медные паяные, более дорогие по сравнению со сборными, но при этом более прочные и лучше отдающие тепло. К тому же в сварных радиаторах не нужны прокладки кроме мест соединения металлической части с пластиковым бачком. Еще одним плюсом медных конструкций является возможность их ремонтировать: повреждения можно запаять и использовать радиатор дальше.

В связи с подорожанием меди изготовители стали использовать более дешевый алюминий.

Алюминиевые сварные – цельнометаллические, с применением новейших методов сварки, очень прочные и надежные. Недостаток такого радиатора можно увидеть только по сравнению с медным: все-таки алюминий хуже отдает тепло, но за счет площади охлаждения новые радиаторы вполне справляются с возложенной на них задачей.

В настоящее время практически все выпускаемые радиаторы делаются из алюминия, поскольку цены на медь растут, делая ее нерентабельным материалом. Алюминиевые радиаторы отличаются высокой прочностью, что позволяет ставить их в автомобили с мощными двигателями, но при этом очень сложно ремонтируются: аргонная сварка, необходимая для запаивания пробоин и трещин, может оказаться неэффективной, т.к. у трубок толщина стенок меньше 1 мм.