Течь алюминиевого радиатора отопления. Проверка боковых стенок секций алюминиевого радиатора

Течь алюминиевого радиатора отопления. Проверка боковых стенок секций алюминиевого радиатора

Вот теперь начинается самое сложное…

Проблема в том, что 95% протечек возникают только тогда, когда вода или теплоноситель находятся в радиаторе под давлением. Снять секцию, набрать в нее воды и посмотреть откуда она выходит – не получится.

К сожалению, на этом этапе вам придется попотеть. Чтобы точно узнать место, где течет алюминиевый радиатор отопления, придется демонтировать секции.

Если ваш радиатор установлен и подключен правильно, то на нижней и верхней трубах есть краны, а между собой они соединены через байпас. Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Перекройте вентили на трубах подачи и обратки;
2. Откройте байпас;
3. Слейте воду из радиатора.

Чтобы слить воду из батареи сначала открутите верхнюю заглушку, после чего – нижнюю. Когда вода вытечет полностью, можно приступать к демонтажу секций.

Если байпаса или кранов нет, придется отключать всю систему отопления. В частном доме сделать это несложно. В многоквартирном здании для этого обратитесь к работникам ЖЭКа, ЖКХ или штатному сантехнику. В некоторых домах (особенно новых) можно перекрыть отопление только в своей квартире.

Варианты протечек и поиск повреждений секции

В данной ситуации возможны два варианта (см. рис).

Варианты протечек боковой стенки радиатора.

Если алюминиевый радиатор отопления потек с той стороны секции, которая находится дальше от трубы подачи, необходимо сделать следующее:

• С помощью ниппельного ключа открутите гайки, расположенные между протекающей секцией и целой, расположенной, дальше от трубы (см. рис) ;

Места откручивания ниппельных гаек секции, расположенных дальше от подачи воды.
Если протечка появилась со стороны секции, расположенной ближе к трубе подачи, надо поступить следующим образом:

• С помощью ниппельного ключа открутите ниппельные гайки, расположенные между протекающей секцией и целой, расположенной ближе к трубе (см. рис) ;
• Открутите поврежденную секцию;
• Поверните ее так, чтобы стенка, на которой есть протечка, была расположена дальше от трубы;
• Установите поврежденную секцию с помощью ниппельной гайки и ключа.

Места откручивания ниппельных гаек секции, расположенных ближе к подаче воды.
После этих манипуляций нужно полностью герметизировать радиатор:

1. Закрутите нижнюю заглушку;
2. Установите кран Маевского в верхнем отверстии радиатора и открутите его на два оборота;
3. Откройте подачу воды и немного прикройте байпас.

После этого радиатор начнет наполняться водой, а воздух будет выходить через кран Маевского. Когда вместо него пойдет вода – перекрывайте кран. Теперь в радиаторе есть жидкость, которая находится под давлением.

В месте трещины или прорыва стенки радиатора вода начнет выходить наружу. Дело сделано – вы нашли течь

Важно!

Течет кран радиатора отопления. Чем заделать свищ – народные методы

Существует несколько проверенных способов устранения течи радиатора или трубопровода отопления домашними средствами:

• использование магнита и самореза;
• наложение солевого либо эпоксидного «компресса»;
• добавление порошка горчицы;
• изготовление самодельного термостойкого герметика.

Обратите внимание: мы не упоминаем о наиболее распространенном варианте – хомуте на болтах. Данное средство знакомо даже домохозяйкам, но с появлением пластиковых труб не всегда применимо. Суть проста: по длине окружности стояка вырезается полоса из тонкого металла, на концах сверлятся отверстия. Свищ герметизируется резиновой прокладкой, стягиваемой болтами бандажа.

Если батарея подключена правильно, ее легко отсечь от стояка и отремонтировать

Также не стоит изобретать велосипед, когда протекающая батарея отопления подключена по правильной схеме – с байпасом, шаровым краном и балансировочным вентилем. Перекрываете арматуру, спокойно снимаете отопительный прибор и устраняете течь. Если же радиатор подсоединен напрямую, без запорной арматуры, выбирайте подходящий метод ремонта по месту.

Магнит и саморез

Вместе с теплоносителем по коммуникациям путешествуют частицы металла, особенно в системах из стальных труб. Если появилась мелкая трещина либо потекло соединение, указанные частицы можно использовать в качестве герметика. Не сливая воду, к трубопроводу прикладывается небольшой магнит, притягивающий металл к точке дефекта. Практика показывает — спустя 1—2 суток протечка затягивается.

Рекомендация. Метод неплохо действует на алюминиевых и биметаллических радиаторах, только магнит нужно примотать. Для больших повреждений и пластиковых труб способ не годится.

Когда соединение прокапывает, к нему прикладывается кусок магнита от старого динамика

Вариант с шурупом реализуется просто: подбирается саморез нужного диаметра и вкручивается в отверстие. Метод помогает в таких случаях:

• при точечных дефектах размером 1.5—5 мм;
• на трубах из меди, полипропилена (ППР) и сшитого полиэтилена;
• на биметаллических и алюминиевых радиаторах.

Примечание. Поврежденные трубопроводы из металлопластика склонны к расслаиванию, поэтому заглушка из самореза не поможет.

Для верности вкручиваемый шуруп можно покрыть автомобильным силиконовым герметиком или эпоксидной смолой. Если дыра в трубе довольно большая, вместо самореза забейте туда деревянный колышек, заостренный под конус. Верхнюю часть затычки обрежьте заподлицо с поверхностью и наложите обычный хомут.

Солевая «повязка»

Суть методики заключается в создании условий для искусственной коррозии металла. Поэтому рекомендуем применять данный способ на старых системах из стальных труб, которые планируется заменить в ближайшем будущем. Размер отверстия либо трещины – 1—2 мм.

Как заделать протечку:

1. Намочите медицинский бинт и сделайте 1—2 витка вокруг трубопровода в точке протекания.
2. Пересыпая бинт поваренной солью, продолжайте обмотку. Всего потребуется 20—40 слоев.
3. Выждите 2—3 часа и запустите отопление. Поначалу возможно просачивание теплоносителя, но спустя сутки течь полностью затянется.

Уточнение. Перед намоткой стальную трубу зачищать не нужно. При необходимости работы ведутся под давлением, если температура позволяет.

Для герметизации полиэтиленовых и полипропиленовых труб соль не годится. Домашние мастера советуют в интернете пропитывать бинт следующими составами:

• жидкое стекло;
• автомобильный высокотемпературный герметик;
• клей на основе эпоксидной смолы.

Мы не разделяем точку зрения этих умельцев, поскольку перечисленные вещества не обладают хорошей адгезией к пластику. Здесь понадобятся специальные химические составы, рассматриваемые ниже.

Самодельные герметизирующие составы

Многократно проверенный герметик для труб отопления – сухая горчица. Будучи смешанной с теплоносителем, она прекрасно затягивает течи малых размеров, возникающие в магистралях, трубопроводной арматуре, батареях и даже котлах. Технология применения выглядит так:

1. Купите 100—200 грамм порошка горчицы. Количество зависит от объема воды в отопительной сети.

Чем заклеить алюминиевый радиатор отопления. Чем заклеить радиатор отопления

Чем заклеить радиатор отопления

Чудесным образом, проблема с алюминиевым радиатором отопления, возникла когда по всей России даванули морозы. Мало того, радиатор потек глубокой ночью. Несколько раз просыпался ночью от того, что радиатор отопления шумит. Еще подумал, что это не спроста и очень похоже на разгерметизацию. Увы, я не ошибся — по утру под батареей на ламинате, была приличная лужа. Первоначально подумал, что проблемы связаны с краном, но потом обнаружил на боковой поверхности радиатора вздутую краску из под которой сочилась вода.

Определить место протечки удалось по вздутой краске

Удалив вздувшуюся краску при помощи плоской отвертки, увидел причину утечки — два небольших отверстия.

Два отверстия в левой секции радиатора

Скорее всего, микроскопической отверстие появилось давно, так как еще год назад, именно от этой батареи исходил шум, похожий на пощелкивание. Я все грешил на поврежденный, но даже после замены крана шум не прекратился.

Чем клеить?

Поискав информацию в Интернете, решил купить холодную сварку. Выбора не оказалось, так что взял то, что было в магазине — «Клей-холодная сварка Алмаз универсальный».

Клей-холодная сварка «Алмаз»

Ранее мне доводилось использовать данный клей при устранении протечки стальной трубы отопления, находящейся под давлением около 2 атмосфер. Полностью устранить протечку не удалось, так как не было возможности слить воду из системы и как следует обезжирить поверхность трубы в месте нанесения клея.

Комплектация:

1. Пластмассовая туба-упаковка;
2. Клей завернутый в плёнку;
3. Вкладыш-инструкция.

Что клеит «Алмаз» универсальный:

• Детали из черных металлов;
• Детали из цветных металлов ;
• Пластмасс;
• Стекло;
• Керамику;
• Дерево;
• Мрамор;
• Бетон;
• Гранит;
• Оргстекло.

Обязательно смотрите дату изготовления на обратной стороне вкладыша — срок хранения клея составляет два года.

Срок хранения холодной сварки не превышает двух лет

Клей является двухкомпонентным — до смешивания, компоненты являются инертными друг другу.

Клей является двухкомпонентным. Визуально это выглядит как коричневая сердцевина и белая оболочка

Инструкция по применению клея-сварки «Алмаз»:

Очистите от грязи, обезжирьте и зачистите наждачной бумагой детали в местах соединения.

Отрежьте необходимое для ремонта количество состава, тщательно смешайте его компоненты между собой влажными руками (использовать перчатки) до получения рабочей массы однородного цвета. Состав должен разогреться в руках и стать пластичным и липким.

Немедленно нанесите состав на склеиваемые поверхности, при необходимости зафиксируйте их на 15-20 минут струбциной или жгутом.

Время отверждения — 1 час, после чего состав можно обрабатывать, сверлить, нарезать резьбу, красить.

Окончательная прочность достигается через 24 часа, после чего можно подвергать конструктивным нагрузкам.

Оставшийся клей закрутить пленкой, закрепить резинкой и упаковать в тубу для повторного использования.

Процесс клейки

Перед тем как клеить радиатор, я перекрыл на нем краны и дождался, пока из места утечки перестанет вытекать вода.

На радиаторах отопления установлены бронзовые полуоборотные краны с гайкой-американкой. Благодаря этому, можно закрыть краны и демонтировать радиатор не сливая воду из системы

В случае необходимости, всегда можно ослабить гайку-американку для быстрого слива воды. Для этих целей, удобно держать под рукой.

На момент начала процесса клейки, поверхность около поврежденного участка было сухой. В принципе, холодную сварку «Алмаз» можно клеить на влажную поверхность, но я предпочитаю сухую. В качестве обезжиревателя был использован спирт нанесенный на ватный диск.

Место клейки было обезжирено спиртом нанесенным на ватный диск

После отрезки клея и смешивания компонентов, у меня получился шарик диаметром около 15 мм.

Состав готов к использованию

Холодная сварка сперва была нанесена рукой, а затем плотно прижата к радиатору при помощи жала отвертки.

Выглядит не очень опрятно, но клей нанесен между ребрами радиатора, где его все равно не видно

Для улучшения качества и ускорения склейки, нанесенный на радиатор состав подогревался при помощи бытового фена в течение 5-10 минут.

Нагрев феном позволяет получить более качественное склеивание и ускоряет процесс затвердевания состава

В принципе, уже после 10 минут, клей прилично затвердел. Однако решил не спешить и открыл краны только через час. На данный момент утечка ликвидирована.

Лопнул алюминиевый радиатор. В чем заключается сложность пайки алюминия

Этот металл быстро вступает в реакцию с кислородом и любыми кислотами. Наиболее часто алюминиевый радиатор взаимодействует с кислородом. В результате поверхность металла окисляется и покрывается тонким слоем оксидов алюминия. Он еще известен под названием «оксидная пленка». Этот слой равномерно покрывает всю поверхность изделия.

С одной стороны эта пленка является полезной, ведь устраняется всякая возможность контакта чистого алюминия с кислородом и всеми другими химическими элементами или веществами. То есть она является своеобразным защитным барьером. Однако этот барьер не позволяет провести качественную пайку, ведь припой должен напрямую контактировать с алюминием.

Если контакта не будет, то запаять радиатор хорошо не получится. В итоге пробка, закрывающая отверстие, не будет зафиксированной как следует. Поэтому между ней и самим радиатором образуются маленькие щели, которые впоследствии начнут пропускать воду.

Наиболее простое решение – снятие оксидной пленки и последующая пайка отверстия.
Но оно не является правильным, поскольку после снятия оксидной пленки чистый алюминий начинает снова взаимодействовать с кислородом, и до конца пайки обработанное место снова получает защитный барьер. Результат пайки будет плохим.

Чтобы решить проблему с удалением оксидной пленки и обеспечением невозможности дальнейшего ее формирования, нужно использовать флюсы. Они представляют собой смесь неорганических и органических веществ. Они уничтожают оксидную пленку и предотвращают ее образование, они также:

• снижают натяжение обрабатываемой поверхности;
• улучшают растекание припоя по обработанному месту;
• не вступают в реакцию с припоем (большинства видов флюсов).

Флюсы бывают разными:

• кадмий;
• висмут;
• цинк;
• комбинированные вещества;
• плавни (самодельные).

Течет биметаллическая батарея. Ремонт батарей из биметалла

Если вы решили выполнить ремонт биметаллических радиаторов отопления своими руками, то придерживайтесь рекомендаций специалистов. Несмотря на прочность, качество и долговечность отопительных приборов из биметалла, они тоже выходят из строя из-за низкого качества теплоносителя в централизованных отопительных сетях.

Если у биметаллического прибора снижается теплоотдача, то причиной может быть засорение труб. Для решения проблемы нужно прочистить прибор и трубопроводы.

При чистке биметаллических радиаторов придерживайтесь определенной последовательности действий:

1. Если радиатор смонтирован на байпасах, то отключите контур батареи от системы теплоснабжения. В противном случае придется перекрыть целый стояк или весь дом. Отодвиньте мебель, если она мешает, и застелите пол полиэтиленовой пленкой.
2. Трубным ключом отсоедините отопительный прибор от магистрального трубопровода. Поставьте таз и слейте воду из прибора, наклонив его над емкостью. После этого отнесите радиатор в ванную. Здесь намного удобней производить его очистку. На дно ванной уложите деревянный поддон или ветошь, чтобы не поцарапать сантехнику.
3. С батареи снимите все имеющиеся заглушки и подайте в нее воду под высоким давлением. Промывать радиатор нужно до тех пор, пока не перестанут вымываться различные загрязнения. Если накипь настолько плотная, что струя воды не может ее пробить, понадобятся специальные химические составы. Можно использовать «Крот» или на всю ночь залить в батарею уксус. После растворения накипи агрегат снова промывают чистой водой.
4. Затем возвращают на прежнее место все заглушки и устанавливают батарею в контур, подключив ее к магистрали.

Как устранить течь алюминиевого радиатора автомобиля

Система охлаждения автомобиля является многоступенчатым и сложным механизмом. При сгорании топливной смеси в двигателе, на нее воздействуют высокие температуры и давление. Под такими нагрузками, без качественного охлаждения двигатель может достаточно быстро выйти из строя.

Состоит она из радиатора охлаждения жидкости, масляного радиатора, «обратного» (центробежного) насоса, расширительного бачка и термостата.

Иногда система охлаждения автомобиля может дать течь. О причинах, последствиях и устранении подобной проблемы речь и пойдет в данной статье.

Чем опасна постоянная утечка охлаждающей жидкости?

Постоянная утечка охлаждающей жидкости прежде всего может вызвать перегрев двигателя, которая может быть вызвана неспособностью системы охлаждения эффективно отводить образующееся в двигателе тепло.

Перегрев ГБЦ может привести к быстрому изменению ее конфигурации и нарушению целостности прокладки. Помимо этого, если автомобиль будет эксплуатироваться игнорируя сигнал датчика температуры, двигатель может заклинить, что уже обернется дорогостоящим ремонтом.

Так же стоит отметить и тот факт, что работа системы охлаждения связано и с образованием в нем достаточно высокого давления, да и температуру циркулирующей жидкости в ней никак нельзя назвать низкой.

Небольшая трещина в радиаторе, под воздействием горячей жидкости и высокого давления может внезапно увеличиться, вызвав своеобразный гейзер с кипятком.

Последствиями его попадания на кожу могут стать серьезные термические ожоги, которые потребуют врачебного вмешательства.

Причины утечки

Существует на так уж и много причин, которые могут у радиатора вызвать проблемы. Все их можно разделить на два типа. Это механические причины и естественный износ, которые способствуют различным повреждениям, нарушающим целостность и герметичность устройства.

Пробой и течь радиатора может вызвать даже маленький камень, который случайно вылетел из-под колес.

Иногда автомеханикам приходиться сталкиваться и с другим фактором, который заключается в лобовом столкновении с другими автомобилями. В некоторых случаях даже незначительный удар в бампер может стать причиной пробоя.

Помимо этого к механическим причинам можно отнести и ремонтные работы, которые не аккуратно могут быть сделаны начинающими автолюбителями. Не редко это приводит к повреждениям важных деталей и узлов устройства.

Во вторую группу можно отнести коррозийный процесс и естественный износ, которые также могут вызвать течь радиатора. Помните, даже незначительные царапины или сколы могут достаточно быстро превратиться в очаг активной коррозии, в связи с чем рекомендую все же вовремя обратить на это внимание.

Порой обнаружить незначительные трещины бывает довольно сложно, но все же, если за дело взяться серьезно, то повреждения все же можно найти.

Пайка радиатора охлаждения

1) . В первую очередь нам необходимо снять радиатор. В специальную емкость сливаем охлаждающую жидкость, отсоединяем все патрубки, окручиваем болты крепления и вынимаем узел.

2) . Далее нам необходимо определить, в каком именно месте находиться течь.

• Визуально . Предварительно перед снятием заводим движок, прогреваем его до 80 градусов и взглядом пробуем найти место утечки. После демонтажа также внимательно осматриваем узел. В случаи с крупным дефектом, найти место утечки будет не так уж и сложно.
• Если что — то не получилось . Демонтированный радиатор опускаем в ванную, к одному из патрубков присоединяем работающий компрессор для подкачки шин. Точное место дефекта можно будет определить по пузырькам воздуха.

3) . После этого нам нужно будет определиться с методом пайки.

• Небольшой пробой . В случаи с небольшим пробоем, на проблемное место заливаем припой.
• Обширное повреждение . В случаи с относительно обширным повреждением, нужно будет уже поставить латку и пропаять ее по контуру.

Инструкция

• Паяльник (от 100 Вт и выше);
• Флюс;
• Припой;

1. Место пайки очищаем от грязи и пыли, просушиваем.
2. Далее наносим сюда канифоль или паяльную кислоту (является наиболее предпочтительным вариантом).
3. В случаи небольшой пробоины олово равномерным слоем распределяем по обрабатываемому участку.
4. Если повреждение большое, то ставим медную или латунную заплатку, после чего аккуратно ее припаиваем по периметру. Заплату можно вырезать из старого радиатора охлаждения. Легкоплавкий припой рекомендуется использовать марок ПОС­Су 30-0,5 или ПОС­Су 25-2.
5. В случаи, если радиатор является алюминиевым, то здесь имеются свои особенности. Весь процесс может сорвать мгновенно образующаяся оксидная пленка, в связи с чем рекомендуется использовать активный флюс и алюминиевый припой.
6. Если повреждена трубка и к ней имеется возможность доступа паяльником, место пайки прогреваем, трубочку аккуратно извлекаем. Далее в зависимости от характера и площади повреждения, либо производим пайку, либо заменяем на новую.
7. Если все же в трубке наружного доступа нет, то можно поступить следующим образом. Во-внутрь трубочки вводим нагретый прут подходящего диаметра. После того, как припой размягчится, удаляем его вместе с трубкой.

Ремонт алюминиевого радиатора отопления. Ремонт секционных радиаторов отопления своими руками

К секционным радиаторам относится подавляющее большинство. В первую очередь — это чугунные и биметаллические, реже металлические.

Безусловно, профилактический ремонт радиаторов отопления лучше всего производить до начала отопительного сезона или после его завершения. Однако часто мы начинаем что-то делать только тогда, когда проблема становится критической. Основная причина, по которой возникает необходимость в ремонте – это протечка горячей воды. Поэтому ниже приводится инструкция, как оперативно осуществить ремонт радиатора своими руками и избавиться от течи:

1.   Диагностируем течь. Зачастую место, откуда потекла вода, видно невооруженным глазом. Но бывает и такое, что выявить его сложно. В этом случае, радиатор нужно демонтировать и погрузить в ванную с водой. Из того места, где образовалось отверстие, начнут подниматься пузыри с воздухом. Однако чаще всего необходимости снимать батарею нет, и ремонт осуществляется локально.

2.   Подготавливаем инструмент. Когда определено место протекания, необходимо перейти к ремонту радиатора. Для этого приготовьте следующие инструменты и материалы:

• тонкий стальной трос,
• замазку. Можете использовать на выбор: смесь эпоксидной смолы и металлического (бронзового или алюминиевого) порошка; густотертые цинковые белила; полимерный или порошковый герметик; «холодную сварку» (обратите внимание на то, чтобы она была влагостойкой и выдерживала температуру до 100°С),
• полотно, бинт или другую ткань для нанесения замазки,
• металлический хомут. Если его нет — изоленту (или резину) и проволоку.

3.   Оборудуем место ремонта. Под батарею положите клеенку, непромокаемую ткань или кусок пленки. Сверху – большую тряпку, которая хорошо вбирает воду. При необходимости, поставьте рядом таз или ведро для сбора воды.

4.   Производим зачистку места протечки. Чаще всего место течи – стык между секциями радиатора. В этом случае необходимо снять старую обмотку, удалить куски разрушенной прокладки и слои краски. Воспользуйтесь струной (тонким тросом с узелками на концах) и зачистите поврежденный стык до металла. Промойте очищенный участок бензином или ацетоном, чтобы новая обмотка прочно закрепилась на радиаторе.

5.   Замазываем поврежденный участок радиатора. Смешайте эпоксидную смолу и металлический порошок, состав нанесите на узкую ленту из ткани. Максимально туго намотайте ленту со смесью на стык в два-три слоя. Если в качестве замазывающего средства применяются цинковые белила, тогда — в четыре-пять слоев. При употреблении «холодной сварки», нужно отрезать от нее небольшой кусок и размять его руками до однородной консистенции. Наносят сварку по окружности стыка, тканевую ленту использовать не нужно.

6.   Закрепляем замазанный участок металлическим хомутом. Наложите хомут поверх замазки. Стяните его и надежно зафиксируйте при помощи болтов и гаек. Соединение хомута должно находиться в стороне, противоположной месту протекания. Если нет хомута – используйте изоляционную ленту или кусок резины. Резину лучше вырезать из эластичного медицинского жгута или велосипедной камеры. Изоленту или резину намотайте в несколько слоев, края крепко скрутите металлической проволокой.

Когда отопительный сезон будет окончен, рекомендуется заменить дефектный радиатор отопления или хотя бы его поврежденные секции. При отсутствии такой возможности, следует удалить старую обмотку и обработать место протекания заново по той же схеме. Сделать это необходимо до начала следующего отопительного сезона, чтобы новая обмотка успела хорошо просохнуть. Ремонт чугунных радиаторов отопления выполняется таким же образом.