Как крепить радиаторы отопления к стене. Крепление батарей отопления

Как крепить радиаторы отопления к стене. Крепление батарей отопления

Монтаж батареи на стену относительно прост. Однако качественная работа прибора складывается из отдельных составляющих, таких как качество крепления для батарей отопления, тип радиатора, правильность монтажа.

Разновидности и особенности батарей

Радиаторы классифицируются на типы, в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Выделяют четыре типа.

Чугунные

Их главные преимущества – толстостенность и устойчивость к ржавчине. Нагрев происходит длительное время, но зато они также долго задерживают тепло и медленно остывают. Они отличаются долгим сроком службы. Их главный изъян – большой вес, а это значит, что для них необходимы самые надёжные крепления и удерживающие подставки.

Стальные

Прямо противоположная ситуация со стальными радиаторами. Они мало весят, поэтому их очень просто установить на стену. Но при этом недолго служат и быстро остывают. Они являются самыми дешёвыми из представленных.

Гидроудары представляют опасность для стальных батарей (резкие перепады давления), поэтому их запрещено монтировать в многоквартирных зданиях. Перед покупкой нужно учитывать давление во всей отопительной системе дома.

Алюминиевые

Лёгкость и привлекательность – это отличительные качества алюминиевых батарей. Их просто устанавливать, и прослужат они несколько дольше стальных.

Биметаллические

Биметаллическая батарея соединяет в себе лучшие качества стальных и алюминиевых радиаторов. Их также просто установить, как и два предыдущих вида батарей.

По принципу работы радиаторы делятся на:

• Панельные батареи (конвекторы). Чаще стальные. Имеют высокий КПД – 75%. В полости изделия расположен ряд нагревательных тонких панелей, а сверху – конвекторное оребрение. Такие изделия подходят для бюджетных квартир, детских садов, больниц, школ.
• Трубчатые. Материал – сталь. По сути, это ряд труб, внутри которых течёт теплоноситель. Они выдерживают большее давление (8-15 бар), нежели панельные (6-10 бар), потому стоят дороже.
• Литьевые. Отливают из алюминия под давлением. Основные черты: больший диаметр каналов для подачи воды, толстостенная конструкция. Но литьевые радиаторы выбирают не только из-за них. Конструкция состоит из секций, их можно добавлять и убирать. Таким образом собирают радиатор желаемого размера, который приспособлен для обогрева квартиры любой площади. Только литьевые радиаторы способны выдержать серьезные гидроудары.
• Экструзионные. Вертикальные части изготавлливают из сплава алюминия на экструдере. Коллектор отливают из силумина. Имеют много недостатков: количество секций нельзя изменить, срок эксплуатации не более 15 лет, между секциями случаются протечки, при вытеснении воздуха образуется водород.
• Вакуумные. Вместо воды в секциях находится раствор лития и брома, он закипает уже при 35 градусах по Цельсию. Воздуха внутри совершенно нет. Под секциями проходит труба с горячей водой, она и нагревает раствор через металлическую перегородку. В сравнении с другими современными радиаторами вакуумные не такие выгодные, как говорят в рекламе. При утечке содержимого жильцы могут отравиться раствором лития и брома. Если у батареи будет хотя бы крохотное повреждение, о вакууме и самой батарее можно забыть.

Кронштейны и держатели для разных видов батарей и требования к ним

Теперь следует разобраться в различных креплениях для отопительных батарей.

Крепёж для чугунных батарей

Для удержания значительного веса нужны массивные и прочно установленные кронштейны, ведь они должны выдерживать тяжесть чугуна на протяжении многих лет. Для этого подходят как раздельные, так и соединённые планкой штыри. Крепление для чугунных батарей выполняется из утолщённого усиленного металла. Они бывают крашеными и некрашеными. Помимо держателей, изготавливаются крюки-кронштейны. Они комплектуются дюбелями (вставными шипами).

Крепление алюминиевых радиаторов. Рекомендации по установке батарей

Перед монтажом радиатора, устройство необходимо приложить к стенке и временно подвести ее пробки к трубам, по которым будет доставляться теплоноситель. Одновременно нужно соблюдать рекомендуемую дистанцию до подоконника (50-100 миллиметров), до пола (60-100 миллиметров), до стенки за радиатором (50 миллиметров). После первичной примерки проводится разметка мест под крепления. Таким же образом делается разметка для напольного крепежа.

Количество используемых кронштейнов прямо зависит от размеров и массы радиатора. Если оборудование отличается высокой массой, для предотвращения разрывов в нижней части конструкции необходимо располагать кронштейны в два ряда. При этом в нижнем рядку крепежных элементов можно использовать меньше, чем вверху. Например, для 6-секционной батареи хватит двух верхних кронштейнов и одного нижнего.

Обратите внимание! После того как размечены все места крепления, необходимо проверить их по уровню.

После разметки можно приступать к высверливанию отверстия под конкретные кронштейны. Далее устанавливается крепеж, и это место обрабатывается раствором цемента. Как только раствор высохнет, нужно протестировать крепление на надежность. Для этого на него нужно оказать нагрузку, соответствующую массе батареи. Лишь после проверки можно устанавливать батарею на кронштейны и присоединять ее к системе отопления.

Кронштейны необходимо протестировать перед установкой батареи

При установке крепежа на полу просверливаются отверстия в соответствующих местах, а также устанавливаются держатели на крепеже. После этого устанавливается необходимое оборудование.

Как крепить алюминиевые радиаторы. Схемы подключения батареи

Прибор можно подключить несколькими способами:

Диагональный. Специалисты считают его самым энергоэффективным. Подающую трубу подключают к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему патрубку, но с противоположной стороны радиатора. При такой схеме батарея отдает в пространство максимум тепловой энергии, полученной от горячей воды. Недостаток метода в том, что идущие поверху трубы плохо вписываются в дизайн помещения.

Боковой. Труба, подающая теплоноситель, подключается к боковому штуцеру (правому или левому), обратка – к параллельному нижнему. Если трубы будут подведены в обратном порядке, теплоотдача прибора упадет на 50%. Такая схема подключения алюминиевых радиаторов отопления работает неэффективно, если секции имеют нестандартный размер, либо их число превышает 15.

С точки зрения дизайна, выигрывают алюминиевые радиаторы с нижним подключением. При подобной разводке труб не видно, они спрятаны в полу или в стене. Батареи подсоединены к системе через патрубки, расположенные в нижней части приборов. Обычно радиаторы с нижним подключением устанавливаются на напольные кронштейны. К стене батарея крепится на один крюк, лишь для поддержания равновесия.

Как крепить чугунные батареи к стене. Крепление чугунных радиаторов

Крепление чугунных радиаторов

Чугунные радиаторы отопления пользуются не меньшей популярностью, чем биметаллические или алюминиевые. Их отличие от других батарей в том, что они намного долговечнее, имеют большую инертность нагрева и ещё кое-какие достоинства.

Поэтому и неудивительно, что в частных домах до сих пор устанавливают чугунные радиаторы. Но, пожалуй, единственным серьёзным их недостатком, является вес, который во много раз больше чем у алюминиевых и даже металлических радиаторов отопления.

Это доставляет массу трудностей при подъёме чугунных батарей на верхний этаж многоэтажки и при их установке, где, к слову, нужно обладать не только сноровкой, но и недюжей физической силой.

Крепление чугунных радиаторов

Сам процесс крепления чугунных радиаторов мало, чем отличается от установки батарей сделанных из других материалов. Однако кое-какие отличия всё-таки имеются, а связаны они, прежде всего, с количеством кронштейнов и местами их монтажа.

Перед установкой чугунного радиатора, следует убедиться, что в комплекте к нему, присутствуют:

1. Одна заглушка, которая устанавливается внизу батареи с левой или правой её стороны в зависимости от места подключения обратки и подачи;
2. Крана Маевского, который ставится только в верхней части радиатора отопления, опять же, неважно, правая это сторона или левая;
3. Двух штуцеров на полдюйма с накидными гайками для подключения труб отопления.

Также, нужны будут кронштейны для чугунных радиаторов и пластиковые дюбеля к ним. Кронштейны должны быть изготовлены из металла, в виде крючков, со слабо выраженной резьбой на концах. Тем не менее, именно она позволяет накрутить или забить кронштейн в установленный пластмассовый дюбель.

Установка чугунных батарей

Итак, определившись с тем, где будет стоять чугунная батарея, можно приступать к самостоятельному её монтажу на стену. Сначала нужно выполнить разметку, для чего при помощи строительного уровня и рулетки, место установки радиатора делится напополам, вертикальной линией.

Здесь лучше сразу предусмотреть небольшой уклон чугунной батареи от крана маевского. Другими словами говоря, та сторона, где будет стоять кран Маевского, должна быть немного приподнята, для лучшего.

Затем определяется высота установки чугунного радиатора от пола, как правило, это 10-15 см. Делать меньшую высоту батареи от пола не рекомендуется, так как нужна хорошая конвекция (движение) воздуха снизу вверх. Для удобства, можно также обозначить и низ радиатора, горизонтальной линией.

Расстояние между кронштейнами чугунных радиаторов по высоте — 50 см. Но лучше выполнить предварительный замер, чтобы убедиться в своей правоте. Затем нужно будет вычислить места установки кронштейнов на радиаторе, по горизонтали. Как правило, для этого достаточно отступить по одной секции с боковых сторон отопительного прибора.

Для пущей надёжности, ведь вес чугунных радиаторов не маленький, следует предусмотреть установку кронштейнов и по центру (снизу и вверху) отопительного прибора. Теперь остается перенести размеры на стену, после чего можно бурить отверстия под дюбеля и завершать процесс установки чугунных батарей.

Крепление радиаторов отопления к полу. Как установить отопительный радиатор, замер, монтаж креплений Домашнее отопление собственными руками

От того, как по всем правилам установить отопительный радиатор будет зависеть не только внешний вид завершенного ремонта, что считается основным результатом всей выполненной работы, но и на сколько будет тепло в квартире. На сегодняшний день расскажем, как правильно наметить установочное место отопительных приборов, а еще как его навесить на самых разных видах спайдерных крепежей.

Чтобы установить отопительный радиатор на стенку из плотных материалов (бетон, кирпич, стеновые блоки), применяются радиаторные дюбель-кронштейны, а для установки на гипсокартонную стену или сип-панелей применяются угловые спайдерные крепежи.

Разметка места установки теплообменника отопления

Чтобы по всем правилам установить отопительный радиатор, следует правильно наметить место его расположения, особенно под оконным пространством. Для этого необходимо:

измерить высоту от метки чистого пола до подоконника: допустим 92 см;

• зная, что высота отопительного прибора 50 см, вычисляем оставшееся пространство: 92-50=42 см;
• если у вас есть желание установить отопительный прибор по середине высоты проема, то, делим: 42/2=21 см;

Отступаем от подоконника 21 см и чертим горизонтальную линию с помощью водяного уровня:

От этой линии отступаем 50 см (межосевое расстояние отопительного прибора) и проводим еще одну горизонтальную линию:

Отмеряем ширину проема окна, допустим 135 см, делим надвое: 67,5 см, и проводим вертикальную черту — это середина проема:

Расчет требуемого количества спайдерных крепежей

Сейчас необходимо установить метки для спайдерных крепежей.

Необходимо помнить, что кол-во спайдерных крепежей зависит от численности секций отопительного прибора:

• 3 части — 2 шт,
• до 12 секций — 3 шт,
• более 12 секций — 4 шт.

Предположим, что нам необходимо установить отопительный радиатор с 10 секциями, благодаря этому необходимо 3 опоры — 2 сверху и 1 снизу. Верхние спайдерные крепежи необходимо установить, отступив одну секцию от края отопительного прибора, а нижний — по середине отопительного прибора.

Чтобы наметить места под спайдерные крепежи, необходимо измерить ширину одной части отопительного прибора, в большинстве случаев это расстояние составляет 8 см, но, большинство производителей допускают до 7-7,5 см, а это ощутимая разница.

Зная ширину части, считаем: 8х8=64 см — это расстояние между спайдерными крепежами. 64/2=32 см — это расстояние от вертикальной линии до опоры.

Это тоже интересно Гравитационная циркуляция труб ПП

Установка анкерного (саблевидного) опоры к стене из бетона

Метки готовы — сверлим отверстия, заколачиваем дюбеля и вкручиваем спайдерные крепежи.

Так как профильная форма спайдерных крепежей очень диковинная, благодаря этому его сложно закрепить каким-либо ключом без внешних повреждений. Для этого, при завинчивании, можно задействовать нехитрое устройство, сделанное из кусочка 25 полимерной трубы и тройника 25Х20Х25:

Закручивать все спайдерные крепежи следует на одинаковое расстояние 10,5-11,5 см от поверхности стены до его края:

Установка угловых спайдерных крепежей к гипсокартнону

Таким образом отмечаются места крепежа угловых спайдерных крепежей на профильных панелях и гипсокартонных стенках

Только необходимо брать во внимание, что в месте крепления спайдерных крепежей на стене из гипсокартона, при установке перегородки следует установить древесную или железную закладную

Установка отопительного радиатора на стойках-опорах

Если закладной опоры нет, то отопительный прибор устанавливать нельзя, так как спайдерные крепежи держаться на гипсокартоне не будут.

Крепление для биметаллических радиаторов. Кронштейны для чугунных батарей

Чугун штука тяжелая, соответственно и крепления для чугунных радиаторов отопления должны иметь хороший запас прочности. Для монтажа батареи на кирпичную или шлакоблочную стену лучше всего подходят длинные крюки.

Варианты крепежа.

Под такой крюк перфоратором делается отверстие глубиной порядка 100 – 150 мм, после чего в это отверстие вставляется пластиковый дюбель и завинчивается сам крюк. Цена таких навесов самая доступная.

Сверлить железобетонную стену, даже хорошим перфоратором, довольно тяжело, а несущая способность бетона самая высокая, поэтому здесь достаточно заглубиться на 50 – 70 мм и закрепить на стене анкерным болтом специальный крюк, установленный на площадке, как на фото снизу.

Навесы для стен с высокой несущей способностью.

Крепление для чугунных радиаторов на стены из пено и газобетона также возможно, но крюки для этих целей берутся особые. Чаще всего используется спаренный стальной крюк на единой пластине.

Для монтажа чугунной батареи в 6 – 8 секций на стены из ячеистых бетонов идет 3 таких спаренных кронштейна, плюс сами кронштейны фиксируются минимум 3 специальными анкерами.

Совет: спаренные кронштейны бывают с фиксированным и регулируемым расстоянием между крюками и если вы еще точно не решили, какую именно модель чугунной батареи будете покупать, то берите регулируемые навесы их можно подогнать по месту.

Спаренный кронштейн с фиксированным расстоянием между крюками.

Кстати, для тех, кто еще не решил, сколько и каких батарей нужно именно в его случае, я рекомендую просмотреть статью по выбору и расчету радиаторов отопления под конкретные условия с фото и

Крепление радиаторов к сэндвич панелям невозможно, поэтому в каркасных домах, а также в случае, когда батарея вообще не граничит со стеной, для монтажа используются напольные стойки.

Внизу на фото показаны 3 самые распространенные разновидности подобных конструкций. Опять же если модель батареи неизвестна, то лучше брать конструкцию с хомутом в виде цепочки, она универсальна и подходит под любые радиаторы.

Напольные крепления для батарей радиаторов отопления.

Как закрепить радиатор отопления на гипсокартон. Как закрепить батарею на гипсокартон: пошаговая инструкция

Рассмотрим, как закрепить чугунную батарею – метод устаревший, но до сих пор многие им пользуются.

Удельный вес этой батареи не выдержит даже двойной гипсокартон, поэтому нужно закрепить конструкцию на капитальную стену через ГКЛ.

В

.

Для прочности конструкции к чугунной конструкции можно приварить фигурные ножки, которые возьмут на себя нагрузку от веса батареи. Чтобы батарея не завалилась, в профиль вкручивают кронштейны. Кроме этого железные трубы будут поддерживать батарею. Но мы рассматриваем, как закрепить радиатор на гипсокартон.

Крепим батарею на гипсокартон: пошаговая инструкция

1. Первым делом при помощи дрели со сверлом по дереву просверлить отверстия в ГКЛ. Делать это нужно аккуратно, без нажима, так как гипсокартон может сломаться. Важно! Расстояние между ГКЛ и основанием может доходить до 10 см, поэтому бур для перфоратора берется 20 см.
2. Как только отверстия в ГКЛ готовы, нужно взять перфоратор с буром 10 мм в диаметре и пробурить в основной стене отверстия под крепеж. Старайтесь держать инструмент ровно параллельно полу, чтобы впоследствии кронштейн не ушел вбок.
3. Затем забиваем крюки в отверстия. В идеале надо установить дюбель и в него вкрутить крепеж с резьбой. Но такие элементы найти трудно, особенно под чугунную батарею, поэтому предположим, что у нас есть крюк с заостренным концом.
4. В случае если крюк шевелится или не входит на нужное расстояние, то нужно его вытащить и рассверлить отверстие большим диаметром и глубже. Затем приготовить деревянный чепик, в середину которого вбивается крепеж, и только потом забивается в стену.
5. Повесить батарею на кронштейн, проверить уровень. Если батарея висит неровно, то можно немного подбить крепеж молотком. Старайтесь сильно не стучать по кронштейну, так как в кирпичной стене из старого материала, можно разболтать крепеж и придется проводить работу заново.